第一篇：服装打版师岗位职责

1.负责休闲女装打版。

2.根据设计图纸及版单要求定尺寸、定图纸。

3.根据设计款式及工艺制作，提出合理化建议，及时反馈、恰当调整。4.跟进、核查版衣制作效果（含工艺与尺寸）。5.根据修改意见，对版式改进和进行确认。6.负责与生产部门衔接，监控大货投产的质量。7.时尚触觉敏锐，能把握公司产品风格定位和设计师意图，灵活地将工艺制作与设计相结合。8.更高要求还有：学过立体剪裁；学过版型设计；既会照样衣照片打纸样，又会cad制图。

第二篇：服装打版教程[关于纸样师]

纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。（珍藏限量版）

纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。

规范化的纸样制作

纸样（Ｐａｔｔｅｒｎ）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。

纸样（也称样板）是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。

纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。

纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求（归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等）。装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。

人体是由１８０多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号；归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。

如何培养市场化的纸样师

曹青华（广州飞逊技术中心技术委员）

可以这样说：一个三流的纸样师可能会毁掉一个一流的设计师，一个一流的纸样师能够塑造一个三流的设计师，能在工作中找到一个满意的合作伙伴，将自己的作品淋漓尽致的表现在Ｔ型台上，应是一件很不容易的事，纸样师，为了设计师的想法，夜以继日的在人台上工作，许多好的作品是在人台上偶然得到的。设计师作品的好坏，很大程度上要看纸样师的技术和眼光，纸样师就是设计师的一只手，默契的合作，完成再设计。

在欧洲，设计师可以在Ｔ型台上有着耀眼的光环，但在幕后默默无闻地面对着时尚的变化多端和对款式要求。但通常企业对设计师重视更多一些，在国外设计师可以换，作为品牌的核心灵魂，纸样师是万万不能随意更换的。他们把握着真正品牌的风格，某些著名品牌纸样师退休后，仍然拿着可观的薪水，作为条件他们是不能去指导其它品牌的。

对于人体结构的了解是作为一名纸样师必须具备的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我们不能只停留在技术层面上看待纸样师，技术是有限的，通过立裁有助于我们理解平面，提高眼光判断力才是更重要的。应该说现在企业对纸样师的要求不只局限于技术了，更讲求作品有没有时尚的品位，也就是常说的“灵气”。国外纸样师级别最高是三级，中国需要也应该培养一批这样的纸样师，国内的服装企业一般历史不是很长，有待企业和人才共同提高发展。一些企业的纸样师认为同行是冤家，没有很好的沟通交流，其实企业技术管理需要一个系统，更要有企业的原型板，要让一个品牌的板型风格一致。中国地区跨度很大，不同地区的纸样师之间有必要进行交流，促进发展，每个地区的同行更应该进行某些程度的接触，作为我们自身更要培养自己的艺术文化修养。服装是个时尚的行业，创造美的行业，迪厅、酒吧、音乐会、电影院、咖啡厅等跟艺术、生活有关的场所都应该去感受去体会，ｆａｓｈｉｏｎｓｈｏｗ与时尚杂志更要常看。

对于企业来说，配合提供纸样师的相关信息对品牌的发展至关重要，如品牌的销售区域、顾客群，哪些款式板型在哪个城市比较好销售，某些款式板型在某个区域不好销售，上货时间以及市场分析报表等。另外，纸样师与设计师要不间隔的进行市场调研、了解市场、分析市场，然后落实板型风格走向。

中国服装院校对于纸样的培养力量是不够的，使学生进入企业要经过几年才能进入状态，因而大多数企业聘用人才，不只是看中某些学历，而更重视你有没有成功案例，有无知名企业履历。

法国的服装院校一般是小班模块式教学，按这样计算，培养出来的人才已经能满足现有企业的需要，而美国式的教学刚好弥补了这一缺憾，大班教学。从而能更好的为企业造就人才，中国很多服装院校的教师是没有企业经验的，只是照本宣科，年复一年的讲授停留在前辈们留下来的东西，如何能培养出与企业对口的专业人才呢？时尚每年都在变，要紧跟时尚，感受时尚，创造时尚。

我们的服装教育体制也需要改进，要和企业合作，创造一些有利条件给学生增加一些实践课，使学生动手、实操时间更多一些，纸样教学一定要让学生动手到完成作品，了解企业制板流程。再就是要大胆聘用企业专业人才，使学生进入企业后能迅速进入状态，不至于

无所适从。另外，作为企业也要重视纸样师和品牌的共同培养，我们的纸样师每隔一两年也有必要通过一些国际研修班提升自己，再塑自我！

纸样师应具备哪些知识

冀生才（老冀服装技术推广中心制板总监）

有许多好学的人经常问我学习制板难不难，到底应该具备、掌握哪些知识？总体来讲，作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的４５?觷斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于４５角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些

纱线与省道

纱线改变或局部纱线改变、省道设计都是塑造服装造型的常用手法。然而纱线与省道从某个角度理解，存在着相互联系，可以相互取代。

一、纱线

梭织面料是以经纬两个系统在织机上按一定规律相互交织而成的。从布面区分有经纱与纬纱之分，经纱强力要求较高，具有稳定性。而纬纱一般要求手感柔软，强力较低，相对不稳定。斜纱则是经纱与纬纱引伸出的纱线，稳定性最差。为了迎合人体习惯动作、运作机理、人体造型、美学效果以及工艺制作。服装各个部位采用不同的纱线来表达。

（一）经纱（即直纱）、纬纱（即横纱）

由于服装是以肩部为支撑区披挂式的穿着，面料经纱稳定性强，所以服装纵向通常以经纱为主，确保服装的纵向稳定性。为了迎合人体不规则的立体造型，横向纱通常以纬纱为主，纬纱柔软性与相对不稳定性，可以体现服装面与面转折自然柔顺，更能体现服装适当的机理效果。也正是因为经纱与纬纱的确立，引出了斜纱（见图1），图中斜纱的主向符合人体习惯动作及运作形成的方向，使人体的动态变化与服装量的变化形成了统一路线。

（二）斜纱

斜纱没有固定的一股纱，它具有角度性，不同的角度决定了斜纱的稳定程度。从种类区分，有经斜与纬斜，经斜的稳定性比纬斜的稳定性要略强些。从工艺角度区分，缝与缝的拼合有经纱缝与经纱缝拼合，经纱缝与纬纱缝拼合，纬纱缝与纬纱缝拼合，经纱缝与斜纱缝拼合，纬纱缝与斜纱缝拼合，经斜缝与经斜缝拼合，经斜缝与纬斜缝拼合，纬斜缝与纬斜缝拼合。它们各自的缝制手法与缝制后的效果各不相同。斜纱的稳定性差，通常用来表达飘逸、柔顺的服装，尤其是为了使斜短裙左右保持等长，裙子前、后样片设计了不同的斜纱（见图2），目的是使经斜与纬斜相互牵制。

二、省道

人体由180多个不同规则的凹凸面构成，用省道来表达是最为直观的。省道从方向区分为纵向省与横向省，纵向省是控制服装造型与围度平衡，横向省是控制衣身平衡。但它们也可以相互转移。

（一）纵向省

衣身各种造型的变化，是通过纵向省的设计与分配来完成的。图3中的胸围线（BL）与腰围（WL）引伸出了胸腰造型线（UBL），胸腰造型线呈前高后低的腰身造型。根据人体造型设计省道，后衣身造型为X型，去掉图中的省道，衣身造型为H形，加大衣身下摆衣身造型为A形，下装的纵向省是为了满足人体臀部与腰围的差数，设计省道要达到腰与臀之间的围度平衡。

（二）横向省

横向省主要控制衣身平衡，图4中肩胛省、胸省的设计，其一，满足对应部位的造型需要，其二，使直线曲线化而达到立体平衡。然而袖肘省是满足人体手臂向前弯曲的造型，体现了袖子的方向性。

三、纱线与省道的内在联系

省道转移从某种意义上讲是改变局部纱线，省道转移的部位决定了局部纱线改变的大小。整片纱线改变在连袖样板中最为常见。然而斜连衣裙样板里纱线与省道的关系又是另一个概念。

（一）省道与经纱、纬纱的关系

1、胸省转移经纱与纬纱的变化见图5，图中阴影部分是纱线改变部位。

2、肩胛省转移经纱与纬纱的变化见图6，图中阴影部分是纱线改变的部位。

（二）纱线与连袖样板的关系

连袖样板通过改变整个样板纱线来达到增加袖斜变（见图7），图中虚线是改变后的上水平线与后中心线。（海量服装知识教材珍藏限量版http://80989.taobao.com）

（三）斜纱连衣裙与省道的关系

图8中经纱与纬纱斜穿过腰省，以左省两尖点为端点，引伸出经纱与纬纱对应样板两边是控制腰省量的部位。根据等腰三角形原理与经纱、纬纱的相对稳定性，可减少对应部位的量达到收腰效果，具体量以面料、款式要求而异。

纱线与省道直接关系到工艺制作与服装造型，在服装设计与制作中值得注意。

第三篇：服装打版师 缝制梦想(续)

服装打版师 缝制梦想、诠释激情 转帖

编者按：采访中旅居欧洲20年的著名服装设计师王争这样描述一名优秀的打版师：“服装打版师也需要天分、灵气、悟性。良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。好的版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。”

这也代表了很多设计师对于自己长期以来默契配合的服装打版师的评价。通常，设计师的发散式思维是天马行空的，打版师强烈的逻辑思维是严谨保守的，二者结合才能设计出好的产品。设计师也需要打版师的意见来完善作品。采访了一些设计师和打版师之后，总结双方意见时发现双方都认为。在设计师与服装打版师的合作过程中没有“服从”的概念。关键还是看产品结果，做得好与坏不是服从与不服从能解释的。二者本来就是合作的关系。设计师与打版师惟一的区别就是上游环节和下游环节的问题。

“有的时候有经验的版师地位可能比设计师高，在国外也经常是这样，但是在发布会等情况下版师就要退后一些。给设计师更多的空间。”一位资深服装打版师如是说。往往人们把成功设计师称为“大师”。而把“裁缝”的称号更多地留给了服装打版师。不过，皮尔·卡丹先生都能自称为裁缝。那么打服装版师们做个懂设计的裁缝也没什么不好。

设计打版 对话与合作打版师与设计师之间的差异，用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。

一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的服装打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的服装版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。

再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是服装打版师的灵感。

服装打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的

太平鸟服饰女装部的技术总监侯先生说：“手法是大家都会的东西，手法的含金量不大，如何能够提高版型的准确性与包容性才是衡量一个打版师是否优秀的尺度。”而对于准确性与包容性的把握就是对一名打版师审美灵性的综合考核。从这个角度上说，样板也不是简单的线条的组合，也是需要“设计”的。这样看，打版师要具有设计师的属性才能胜任，因此，称打版师为会裁缝的设计师也不为过。然而他们终究不是设计师，优秀的设计师对版型也会有独到的见解。202_中国国际时装周上，当我们对模特进行采访的时候会问到她们对所表演的服装的体会和评价，经常我们听到的是：漂亮、时尚、精致??对设计方面的评价，但是当柏仙多格首席设计师王玉涛的发布结束时，模特的评价是“他的衣服不炫，但是穿起来很舒服。”

在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为设计师亲自完成版型的设计当然是对设计思想的最完美的表达。

对于“舒服”，设计师王玉涛自己这样解释：第一我对版型有经验，第二我对版型有灵性。

作为设计师，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为优秀的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2最为简便。那么这个时候我们使用的1+2与最初使用的1+2是绝对不同的。”

王玉涛说，谈打版的技术理论，我跟大家的没什么区别，但是给我一把剪刀，一块面料，我的衣服就会比别人的舒服，我认为就是因为我在这方面也有灵性。

高薪服装打版师为何拿高薪

在我们印象中，服装打版师的名声不够响亮，业绩很难衡量，是不是在企业中的地位也会像他们的名声一样，可是在调查打版师的待遇问题的时候，记者发现，打版师的重要性已经能够得到企业经营者的正确对待，这点从他们的工资中就能有所体现。

据北京阿尤北斗服饰公司总经理尤鸿雁女士介绍：在北京，一般的打版师的工资在3000元左右，而技术总监能够拿到4000~5000元，大一些的品牌的技术总监能够拿到6000~8000元。

而根据我们的不完全统计调查，在服装产业发达地区，一般略有经验的打版师工资都不会低于3000元，技术总监月薪上万并不稀奇。在成都、南京等非服装行业的中心地带，技术好一些的打版师也能拿到3000~4000元，在广东还有服装打版师也参与效益提成的。

刚入门的时候，服装打版师的工资比设计师的工资会略低，但是，打版师的工资在某一个阶段会与时间与经验成正比。服装打版师像老中医，越“老”越值钱设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。

近期在本报与香港理工大学合作对服装打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，服装打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。

制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。，而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。，那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。

所以，经验是衡量版师的一个重要砝码。北京塔威欧服装公司的尚付海总经理笑言：“版师就像老中医，越老越值钱。”不过，请注意，这个“老”可不是指年岁，而是指实实在在、货真价实的经验积累；当然，也不是指从事的年头多长，而是指不折不扣的专业技术和素养。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生就是一位只有32岁的高薪版师。

高薪，意义何在?

版师的月薪从1500元到上万元不等，广东某企业竟然给版师开出年薪40万的高价这些事例不由得让引起我们这样的思考：高薪版师的价值究竟何在?早在202_年就拿到了8万元的年薪的尚付海先生，在进入公司半个月内便被提为技术主管，是因为他在李宁公司将传统的网球裙版型进行了大胆的革新，在传统的偏于强调舒适的网球裙版上增加了一个起胸量(也就是胸省)，使网球裙更修身立体、突出女性曲线。当时这个提法一经提出立即遭到大家的反对，因为在大家的概念里运动服就是以舒适为标准的，但当大家看到增加了胸省的网球裙更合体漂亮了，却一点也没影响它的舒适度，自然对这样的革新心服口服了。

国内高级服装制版人才缺乏，对于企业而言，找到好的适合企业的版师也是相当不易的。各个品牌的客户群定位、服装风格不一样。因此，企业对制版的要求也各有特点，版师需要能很好地理解企业的品牌个性特点，才能为企业所用、为品牌服务。

宁波太平鸟集团女装部的技术总监侯先生在太平鸟工作已经有7、8个年头了，目前年薪接近20万。他现在已经作为公司的中层在参与品牌的综合运作了。侯先生介绍说，现在绝大多数的品牌、企业还都是设计师和营销总监更多地参与公司企划，作为打版师以技术角度来参与品牌运作的微乎其微。有的企业可能给打版师的工资水平也不差，但是不会让他更多地参与企划，给打版师的空间很有限。

侯先生认为，打版师也应该更多地参与企业的经营与运作，打版师的工作本身与产品是息息相关的，参与得多。对公司了解更多在具体工作中会更加游刃有余。而且在参与过程中花心血考虑也是一个学习的过程，有利于综合素质的提高，而多一方专业的意见对公司的发展也有好处，往往这样的专业意见是非常重要的，目前各大品牌之间的竞争中已经包含了版型的竞争。在消费者看了、穿了之后，决定某件服装的售卖率的就是服装的版型。在漂亮的服装穿着不舒服，消费者也不会买单的。

侯先生认为如果单从打版师的角度自己的工资算是非常高了，但是如果再考虑到自己所负责的范围，也便不足为奇了．可见，除了独树一帜的技能之外。较高的综合素质与较强的综合能力是高薪版师所以高薪的重要原因之一。

这就是为什么有的人做了10年、20年、甚至一辈子都还停留在普普通通的“服装裁剪”水平上、薪水不高，而有的人却能够通过几年的努力就能成为高级制版师从而赚到高薪。在这个意义上说，高薪不等同于高龄。

第四篇：服装打版

服装打版定义: 来源：中山九元服装学校

教学办

服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）

服装打版在服装设计中的位置：

服装设计包括

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；

2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装打版的定义没有说清楚，服装设计包括的主要三大块内容没有作出基本的解释，更谈不上服装打版在服装设计中的作用或者位置。

服装打版在服装设计中的位置：

服装设计包括

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；

2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装打版相关常识

1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。

2、服装打版除了手工操作外，现在很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。

3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。

4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。但是毕竞服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。

服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：

1、服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；

2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；

3、服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；

第五篇：服装打版

服装行业的就业前景

在衣食住行中,衣是第一位的,所以服装设计的就业前景的是容量无限，前途也会一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装设计师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。

目前的环境促使服装设计师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装设计师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创设计的服装设计师十分紧缺。因此，服装设计师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的设计师也深受欢迎。中国服装业的转型升级最需要的就是要有创新，本质的就是产品创新，而作为产品的创造研发者，设计师正是产品创新的主要领军人，具有创新意识是服装设计师就业的法宝！目前我国有部分设计师抱怨工资低没前景，但我们要了解中国服装设计师人才急缺是事实，中国现有服装设计从业人员的整体素质不高也是事实。正像做任何一行一样，个人自身能力总是发展前景的最本质决定因素。迄今为止，中国没有一个有国际影响力的设计师，即便是在国内有影响力的设计师也寥寥可数。就是说，中国的服装设计行业存在着很大的空白，这也正是为什么说服装设计师前景良好的原因。服装设计师是潮流的带领者，也是美的创造者。创造出符合时代脉搏的服装产品，是服装设计师的追求所在。优秀的服装设计师需要做到以下几点：进行市场调研，了解目标顾客；关注流行趋势，把握国际潮流；结合企业的设计理念和自身的创意设计服装；了解服装的制作成本。最重要的是在工作的过程中，要注意培养自己的核心竞争力。比如继续接受服装设计的专业培训，增强动手能力，培养丰富的想象力和创造力，以及审美和艺术鉴赏能力，所设计的服装切合流行元素，剪裁的线条流畅。做到这，服装设计就业，你就是众多企业追捧的对象！服装设计就业前景的客观度可想而知，作为想要成为服装行业一员的你，抓住大好时机，努力使自己成为优秀的，有资质的服装设计师。苏州吴中服装学校是中国服装行业的品牌院校，是一所专业服装技能培训机构，学校紧扣市场的企业化教学模式受到上级主管部门和广大学生的一致评价与认可，依托全国大中型服装企业的实力，诚信办学，为社会培养了上万名优秀的专业人才，坚持企业生产订单教学与理论教学相结合的办学理念，高起点就业，学校与国内外诸多知名服装品牌企业建立“订单式”人才输送协议，形成强大的就业网络，学员就业率始终保持为100%。