第一篇：立体裁剪教学大纲

《立体裁剪》课程教学大纲

一、课程的基本信息

课程编号：

课程名称：立体裁剪 课程类别：专业课程

适用专业：服装设计与工程（本科）开设学期：五（本科）

总 学 时：60 其中讲授学时：20 实践学时：40 计划学分：3

先修课程：服装材料学、服装设计、服装结构设计、服装制作与工艺 讲授语言：汉语

考核方式：平时成绩30%+期末70%

二、课程简介：本课程的性质、目的和任务

本课程是服装设计与工程专业本科教学中的专业基础主干课程，是建立在人体学、服装结构设计学、服装工艺学、造型设计和服装材料学的基础上，集理论与实践为一体的核心专业课程之一。其目的是帮助学生建立服装和人体的构成概念，了解服装立体裁剪原理，并能根据人体，运用面料在人台上直接进行服装款式的造型设计、裁剪制作，启发学生的灵感，丰富学生的服装结构设计方法。培养学生的实际操作能力，使其掌握服装立体裁剪的基本技能。

三、推荐教材与教学参考书

教 材：

《服装立体裁剪》

邹平吴小兵编著

东华大学出版社 参考书：

《立体裁剪教程》

王旭、赵憬编著

中国纺织出版社

《美国经典立体裁剪》

庞绮编著

中国轻工业出版社 《立体裁剪实训教材》

刘锋等编

中国纺织出版社

四、课时内容与与学时分配

第一章：立体裁剪概述（讲授2学时）理论：1.立体裁剪简介 2.立体裁剪的用具和材料 3.立体裁剪的准备

第二章：立体裁剪原理和技巧(讲授2学时)理论：1.立体裁剪的技术原理

2.立体裁剪的操作程序及表现方法

第三章: 立体裁剪基础(讲授4学时，实操4学时)理论：1.基础线的设置与作用

2.紧身衣的制作 3.手臂的制作

练习：1.基础线标记训练

2.手臂制作训练 3.人台体型补正训练 4.紧身衣制作训练

第四章 : 衣身立体裁剪(讲授2学时，实操6学时)理论：1.衣身基本型

2.省的设计与应用 3.分割线的设计与应用 4.褶裥的设计与应用

练习：1.原型立体裁剪训练

2.人字省、Y字省立体裁剪实训 3.分割线立体裁剪训练 4.褶裥立体裁剪训练

第五章 : 部件立体裁剪(讲授2学时，实操6学时)理论：1.衣领的立体裁剪

2.衣袖的立体裁剪 3.装饰物的立体裁剪

练习：1.衣领的立体裁剪训练

2.衣袖的立体裁剪训练

3.装饰物的立体裁剪灵感启示练习

第六章 :立体裁剪的肌理设计方法(讲授4学时，实操8学时)理论：1.服装立体裁剪技法（抽缩法、编织法、缠绕法、堆积法）

2.整装设计与工艺

练习：1.细节肌理设计灵感启示练习

2.婚礼服立体裁剪训练

第七章 : 代表性服装立体裁剪(讲授4学时，实操16学时)理论：1.生活类服装的立体裁剪

2.艺术类服装的立体裁剪

练习：1.垂浪领女套装的立体裁剪训练

2.晚礼服的立体裁剪训练

五、考核方法与要求

1、考核形式：平时成绩与期末考查相结合

2、评分办法：平时成绩占30％（主要考察学习态度、课堂发言、讨论、作业等方面），期末考查占70%。

六、编制与审核

编 制 人：倪进方

编制时间：2009年9月10日 教研室审议：

系审核：

第二篇：立体裁剪

服装立体裁剪

第一章 绪论

【教学目的】了解立体裁剪的基本概念以及其发展过程，掌握人台基准线的标示方法，常见珠针技法，以及立体裁剪的一般程序。使学生在掌握基本概念理论的基础上，为进一步学习立体裁剪的方法打下基础。【教学重点】立体裁剪的含义及珠针技法。

【教学难点】人台基准线的标示，立体裁剪的一般程序 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】4学时 【教学内容】

第一节：立体裁剪概述

一、立体裁剪的含义：

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二、立体裁剪的发展及演变

立体裁剪既是一种古典的，又是一种现代的裁剪方法，古典是因为：在漫长的原始阶段，在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时，原始人将兽皮、树叶等加以整理，在人体上比划大致合体后，加以切割，并用兽筋、树藤等材料固定，形成了最古老的服装。这便是原始的立体裁剪了。

立体裁剪是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐

服装立体裁剪

渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳•维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装的唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。历经兴衰直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调这种形体的夸张，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。

在东方，由于受到儒教、道家哲学思想的影响，服饰文化更趋向含蓄、内敛，服装以宽衣大袖为主，自周朝的章服至近代的旗袍、长衫，以及日本的和服等，采用的都是平面裁剪法。中国古代传统服装的特点是平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用平面化的结构裁剪，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美等社会理念来形容。对服装的穿着，中国讲究的是仪表的修饰，而西方崇尚显露人体的美。

我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。在上世纪八十年代，我国部分高校将立体裁剪技术引入教学课程内容，并且作为一门新的课程逐渐在全国服装专业课程中普及开来。现已成为服装专业学生的必修课。

三、立体裁剪的特点

服装设计按工作内容划分，大致可以分为三个部分：即款式设计、结构设计、工艺设计。其中结构设计起着承上启下的作用。它一方面将造型设计的构思效果转化为平面样板，另一方面还要对其中某些不完善、不合理的地方进行修改、补充。它是造型设计的延续，又是成衣制作的依据。服装结构设计通常分为：平面结构设计、立体结构设计、平面与立体相结合三种方式。

服装立体裁剪

概念：服装立体裁剪又称为立体结构设计，是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

特点：

1.运用形象思维和三维造型的手段进行设计，素有软雕塑之称。2.是一种直观的、不受数字和公式束缚的结构设计方法。3.能实现平面设计难以表达的造型效果

4.适应服装制造业小批量、多品种、个性化、时尚化的特征

5.是体现服装款式效果的最佳手段，是一种将艺术和技术融为一体的实用服装技术。

适用范围：

1.服装造型为不规则皱褶、垂褶、波浪等形式，极富立体感，无法或很难将造型展开为平面图形。

2.服装使用轻薄、柔软、固定性能差，但悬垂效果良好的材料，在裁制、剪切时具体部位不加固定难以操作。

3.服装的整体或局部需在缝制前就能显示出立体效果，以便修正和斟酌造型效果。

四、立体裁剪与平面裁剪的比较

1、平面结构设计的优势

（1）平面结构设计是实践经验总结后的升华，因此具有很强的理论性。（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

2、平面结构设计的缺点

（1）不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、服装立体裁剪

光泽变化、弹力程度等。

（2）对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如多褶裥、垂荡飘逸的款式等。

3、立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。

4、立体裁剪的缺点：费时费料、成本较高，不适合大批量生产。

第二节：立体裁剪准备

一、用具 1.人台

人台作为人体的替代品是立体裁剪必不可少的工具。人台因其目的和用途不同，有各种各样的类型。包括不加松量的裸体人台和用于成衣生产的加入宽松量的工业用人台、用于度身定制的特体人台等。人台按形体还可分为半身人台、全身人台等。

优良的立体裁剪专用人台，需具备下列条件：(一)优美的人体比例

(二)不加松量的裸体模型较适用(三)内体材料有弹性

服装立体裁剪

2.珠针

立体裁剪专用的大头针针长约为3cm左右，针柱为小圆头。在教学中为使扎针部位醒目，针柱用大圆头，颜色可有白、黑、红、兰、黄、绿等诸色。立裁专用的大头针用较有韧性、针刺时不易弯曲的钢材为好。针身细长，便于刺透多层次的布料之中。必要时亦可用一般的大头针代替，但主要用于细小部位。

3.针插

针插是插裁剪用珠针时使用的布团状用具。其外层用较紧密的布料，内层用棉花或化纤棉之类的填充料，底盘用半径为6cm的圆形硬板，里侧装橡皮筋，可以将其套在手腕上使用。

4.白坯布

除了一些特殊的面料，用实际面料进行立体裁剪的几乎没有，大多使用坯布（sheeting）或被称为toile的平纹棉布。立体裁剪多用白坯布作为代用布，以

服装立体裁剪

降低成本。在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

坯布特点：

(1)布纹清楚，容易辨别。(2)垂度不佳，但容易操控。(3)坯布的价钱便宜。(4)容易做记号。(5)可重复使用。

布料的整烫 ：

(1)歪曲布边：坯布的布边常会有不平顺或是有布边太硬的情形，可以将布边剪去一刀，再撕去。

(2)直布纹整烫：先将布边烫成直线，再顺着直布纹烫平。(3)横布纹整烫：顺着横纹烫，烫成与直布纹垂直。

(4)歪曲布纹整烫：若布纹不正，则依凹处往反方向拉伸，使布纹互成垂直，拉伸后所产生的绉纹以熨斗直接烫平。

5.剪刀

剪刀应使用比一般缝纫用剪刀小一些的，通常采用9#或10#的剪刀。刀背近刀口的造型应为一侧呈钝角形，这样在剪切布料时不致伤害人体或人台。握手部位的造型以光滑、握剪时无压迫感为妥。

6.粘合带

用于作标志线及款式造型线，颜色应与人台颜色不同，以便透过白坯布能看到标志线的位置。常见颜色有白色，红色，蓝色等。粘合带的带宽为2mm左右。如没有此类粘合带，亦可用美工用的即时贴替代。

7.其他

除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

二、人台的准备 1.标志线的贴法

人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布的丝绺线与这些标志线相吻合，服装立体裁剪

才能保证立裁的正确性。另外，它也作为纸样展开时的基准线。标志线的位置根据设计、外形轮廓不同而不同。这里就基本的标志线、标志点作介绍。

①前中心线（FC）前颈点（FNP）②后中心线（BC）后颈点（BNP）③胸围线（BL）胸点（BP）④腰围线（WL）⑤臀围线（HL）

⑥肩线 侧颈点（SNP）肩端点（SP）⑦侧缝线 ⑧领围线 ⑨袖窿线

服装立体裁剪

2.布手臂的缝制与安装

布手臂作为人体手臂的替代品，它与人台的臂根截面相对应，符合标准手臂粗细，是臂长稍长的布手臂。所用的填充棉是能便于肘部的弯曲、能上举到头部、形状不易走形的轻型弹力棉。上臂部分应考虑能从人台上装上或拿下，棉絮的厚度应稍薄些。

需准备的物品：白坯布 高弹棉 缝纫线 厚纸板等

3.人台的补正与整理

对人台进行补正，有的是因体型某些部位尺寸不足，也有的是因部分体型的特殊性，甚或是为了制作独特的造型。具体的方法是在人台上用棉或棉絮、成品垫肩来补正。如：平肩、前肩、鸡胸等。

服装立体裁剪

三、珠针的基本针法

(一)叠缝针法： 将一块布样折进一个缝份，压在另一块布样上，沿上层止口用珠针将上下三层布固定在一起。入针点尽量靠近折边，斜向下（或垂直）插入，针的圆珠始终甩向单层的那一边。2针之间的距离为2－3cm左右，针针平行。叠缝针法是立裁别样中用得最多的一种。

(二)捏合针法：将两块布样捏合到一起，毛缝在外，沿净缝扎针。常用于省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

服装立体裁剪

(三)搭缝针法：将一块布样搭到另一块布样上，并用珠针固定。针尖外露0.5cm，插入面料0.2～0.3cm

(四)单针固定法：也是立裁中用得最多的针法之一。单针固定时，珠针的倾斜方向与布受力方向相反，这样才能固定得住。

(五)双针固定法：用于在某部位固定一些松量。要使松量稳固，必须注

服装立体裁剪

意左面的珠针向左，右面的珠针向右，两根珠针成交叉状，将松量夹住。

立体裁剪应准备的材料：

1）人台：教学选用84/A、72/A的裸体人台。2）珠针：1盒。较细、弹性好、尖锐、容易刺穿。3）皮尺、直尺：各一把 4）剪刀：一把

5）消色笔：用以在布料上做标记。

6）针和线：用以立体构成后，取代大头针进行布片的缝合，针和线的型号应依据材料而定。

7）针插：操作时使用的大头针应插在固定于手腕上的针插上，以便随时取用。8）粘合带：0.3～0.5cm宽，用以在人台上做标识线。红色、蓝色或白色各一卷。

9）白坯布：平纹组织的纯棉白坯布10米 针插制作所需的材料 ： 扎针球包布：直径16cm左右 针插底板包布：直径9cm左右 底板：直径6cm左右的硬纸板 橡皮筋：长30cm左右，宽2cm左右 橡皮筋包布若干 花边或荷叶边若干

服装立体裁剪

填充料：高弹棉若干

其它：针、线、剪刀、圆规、铅笔、珠针等

第三节：立体裁剪的操作程序

一、立体裁剪的操作程序

1、基本确定服装的款式

2、选择人台

3、标记衣身造型线

4、初步进行服装造型

5、点影划线

6、审视服装造型

7、拷贝

8、制作成衣

二、立体裁剪的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的丝缕

所谓布样，是在一块布料上取下一段准备做立裁用的布料，一般采用撕开法取得。在立裁中，确定布样丝缕方向是非常重要的，如果采用丝缕歪斜的布样，则会导致服装的外形也产生歪斜形态不稳定的现象。因此，立体裁剪所用的布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位。

布样丝缕的确定方法：

1.在布样的边缘确定丝缕的方法：采用拉丝法，将布样的纱线拉出，直至能将一根纱线完整地从开始端到终止端拉出来。这根纱线所代表的方向就是布样的经向，所以只要平行于这根纱线作直线便能得到前中线、后中线等经向线条。

2.在布样的中间确定丝缕的方法：采用笔尖画线法，将削尖的铅笔垂直于布面，使笔尖在两根纱线之间的空隙移动，从而画出经向纱线的方向。也可用大头针代替铅笔，以免留下痕迹。

（二）立体裁剪的缝道处理技术

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即公主线、肩线、背缝线、腰围线等。

缝道的形状：缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或

服装立体裁剪

与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。

第二章：衣身立体裁剪

【教学目的】通过基本衣身的立体裁剪的学习，使学生掌握立裁的基本技法。【教学重点】衣身基本型的立体裁剪。

【教学难点】立体裁剪中松量的控制，分割线、褶裥的立裁方法。【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】8学时 【教学内容】

服装立体裁剪

第一节：衣身基本型

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

一）采样

1、确定用布量

2、初裁

3、画样

二）别样 前衣片

1、固定FC、BL

服装立体裁剪2、3、初裁领口 修剪领口

4、整理肩部及纳省

服装立体裁剪5、6、整理腰部及纳省 点影画线

后衣片

1、固定BC,BL

2、初裁后领口

3、修剪领口

4、整理肩背部

5、纳省（肩省）

6、固定袖窿及侧缝

7、固定腰口及纳省（腰省）

8、点影画线

服装立体裁剪

服装立体裁剪

服装立体裁剪

服装立体裁剪

第三篇：2014立体裁剪总结报告

2013立体裁剪总结报告

服 111 1115022020

印

燕

立裁课心得体会总结报告

通过本学期的立体裁剪课，我对立体裁剪的概念及意义有了一定的了解。我们一方面可以直观地展示出自己的，立裁课程的学习已不仅单纯局限于技术技巧的掌握，而是为我们提供了更大的艺术空间，可以像进行艺术创作一样，用各种不同材质的面料，在人台上进行立体空间造型设计，发挥我们的设计潜力，创作出最好的作品。

我抱着一份非常高的热情开始，喜欢那种直接在模型上裁剪出衣服的感觉。最初，我们是从最基本的开始，老师一步步教我们方法，在学习做立裁的过程中，我总结出，做立裁一定要很仔细细心的去做去观察面料与模型，把握好松度是一个比较难的方面，所以我们一定要细心仔细。

但总的来说我在这段学习中是开心的是一直都处于兴奋积极的，在最后我们做礼服的时候，我做的是香奈儿经典些列的一款小礼服，主要使用了折叠法、撑填法。为达到裙摆造型目的,我在裙布里层使用重量较轻的添加材料做为撑填材料,将面料撑起，形成A字形。礼服下摆运用绸带使裙摆更具动感，中间使用腰带形成小蝴蝶结静静垂在身后，更添一份女性的俏皮柔美。

第四篇：立体裁剪教学计划

《立体裁剪》教学计划

本期我担任13级服装班《立体裁剪》的教学工作，周授课2节，授课计划如下：

一、课程性质、目标定位: 本课程是服装专业的专业必修课，是一门实践性很强的专业课程。立体裁剪是平面结构设计的基础，用立体裁剪可以直观的解决一些平面结构设计难于解决或没有解决的一些展开方式。本课程主要目标是培养学生的立体设计能力、综合实践能力和灵活解决问题的职业素养。

二、教材分析: 《立体裁剪》课程共有六个章节，经个人对课程进行整合后分为五个模块立体裁剪的技术准备、衣身的立体构成、裙子的立体构成、女上衣的立体构成、连衣裙、礼服的立体构成。课程分二学期上完。本学期学习立体裁剪的技术准备、衣身的立体构成、裙子的立体构成三个模块。第一模块立体裁剪的技术准备是立体裁剪的基础，只有认识了人台以及人台标识线，掌握别针方法，具备基本的立体裁剪技术，学生才能按照立体裁剪的方法、步骤制作衣身原型、进行裙子等服装的立体造型。衣身原型又是制作其他一切样衣的根本、制作工艺裙子是立体造型中相对较为简单的款式。所以安排在第一学期，为以后其他款式服装的制作打下基础。

三、本期教学目标：

通过学习使学生会并掌握别针、立体造型的基本方法等基础知识，并能熟练进行衣身原型；基本裙、百褶裙、波浪裙、鱼尾裙四种裙子的立体造型及款式变化，使学生能够系统的掌握立体裁剪的方法、步骤和 1

技巧，具备初步的立体造型及服装设计能力，具有分析问题、解决问题的能力，养成良好的职业道德。

四、教学重点、难点

重点：衣身原型；基本裙、百褶裙、波浪裙、鱼尾裙的立体造型 难点：立体裁剪入门、各类款式的变型及设计

五、学情分析：

12级服装班学生刚刚接触立体裁剪，没有任何基础，这门课程对学生来说是完全陌生的。本学期的关键首先是突破并熟练掌握别针方法，进而使学生掌握立体裁剪的步骤、方法和技巧。

六、考核方式： 1．作业成绩：

实践课出勤、人台维护、卫生打扫、规范操作（50%）+实训报告（50%）； 2．实践操作成绩：（满分100分）

每个工件都进行打分，全学期所做工件的平均成绩即为本学期的实践操作成绩。

七、教学模式：（理实一体化）

融“教、学、做、考”于一体。在教学过程中，老师边做边指导，学生边学、边做、边实践。以服装企业生产要求进行教学，阐述工业生产流程各环节的要点与工作方法，根据企业质量标准，教师严格把关学生每个任务的实施情况，形成“教、学、做、考”合一的教学模式。

八、教学实施方案及措施:

1.对教材进行了适当的取舍、调整，有效进行整合，分点训练，分项突破难点.以纲为纲，以本为本,着眼于基础知识与重点内容的训练。.2.精讲多练,边做边学，分层过关，实施理实一体化教学。（1）灵活衔接:讲理论与实践操作科学、合理、有机地衔接，不能

孤立地分割开来，老师可以根据课堂的需要灵活应用并反复循环。例如在指导实践操作的过程中，如果发现许多学生存在某些共性问题，此时就可以临时集中示范并讲解理论中的要点和操作要领，也就是在理论模块中同时进行实践模块教学，在实践教学中时时渗透理论教学。

（2）边做边学:让学生在实践操作中体会理论知识为什么要这样，在理论学习中弄清怎样做，再在实践操作中得出为什么，反过来再巩固理论知识，这样知识掌握就更全面，同时可以根据学生的实际情况因材施教，具体问题具体对待，可以是学生边制作教师边指导，也可以是教师边演示学生边学习。

（3）精讲多练: 讲解提纲携领,击中要害,积极探讨如何在理论教学时渗透实践操作要点、如何在实践操作教学时又强调理论的知识点等。让学生在练中有悟，悟中有练,最终学生自己得出结论。

（4）分层过关:由于学生的接受程度不一样，设置从简到难，适合不同层次的学生逐步过关。不同层次的学生采用分层教学法，完成一个小任务，老师当面验收及时反馈和纠正，保证这个任务按要求顺利过关，如果不足必须进行补练，直到老师检查过关，才可以再做下一个任务。

2、坚持做好五项常规教学，以备好课为基础，在备课上求精、求细、求实用；以狠抓课堂教学为突破，在授课上，力求讲解清楚术语准确、课堂组织活泼有趣、要求严格规范、技能训练精益求精、技能考核常抓不懈；作业、实训报告批阅及时，问题纠正及时；课后辅导细致耐心；每节课后都及时进行教学反思，不断改进教学方法，及时调整不适应于学生实际的教育教学方法，保证学生各方面都得到提高。

3.采用小组管理的方法，组长全面负责检查、督促本组成员的学习、制作进度质量以及机器维护、卫生等，组员实行“一对一”帮

扶制度，一个技能强的帮扶一个技能弱的，让学生之间相互帮助、相互提高。

4.爱护每一个学生，建立和谐融洽的师生关系,构建快乐课堂。5．引入竞争机制，通过课堂小竞赛等活动提高学生的自我实现意识。

6．坚持做好7S管理，督促学生养成良好的职业习惯，培养学生的职业素养。

7.成立课外兴趣活动小组,为技能大赛培养种子选手,坚持每周最少进行两次集训。

8.积极探索作业模式,改进作业质量和作业效益。

2014年8月25日

第五篇：第一章 立体裁剪常用工具及材料

科目：服装立体裁剪

项目：立体裁剪常用工具及材料 授课老师：陈向阳

授课时间：2016年 9 月

日 班级：15春季服装班

教学目的

使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具

重点

使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具，重点是大头针的使用方法

教学难点

是学生掌握整理面料的方法和大头针的使用方法

授课时数（4节）授课 教具准备

无

教学方法 讲授法，演示法 教学过程

导入：

讲授新课内容：

一，立体裁剪需要准备的材料

（1）布料：白胚布（2）棉花：手臂，针插（3）标记带（4）绘图纸（5）棉线

二，立体裁剪常用工具

1，人台

2，熨斗

3，尺类

4，剪刀

5，大头针及针插

6，铅笔

7，描线器

三，大头针的使用方法 1，用针的基本原则

疏密得当，直线部位用针间隔较大（约5--6cm）弧线部位稍密（约3cm）根据部分和造型的不同，选择适当的别针方法 2，点固定 3，别合方法

（1）折别法：将造型线一侧一片折净后压在另一一片净缝线上用针挑缝，该针法使折边分割线露于表面，可以很容易地判断该线条是否准确美观，且方便调整。是立体裁剪最常用的一种方法，根据针与止口形成角度的不同，又分为直别，斜别，横别三种情况。

（折别法）

（掐别法）

（2）掐别法（折别法）：将两块布料的边沿对齐合拢，操作时将两片布料用手指掐起，留出需要松量后用大头针固定。大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，多用于临时固定。

（3）搭别法（重叠法）：将两衣片重叠在一起，在重叠部位将两层布料一起穿透固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。

（搭别法）

（挑别法）

（4）挑别法：由其中一片布料的折边上入针，出针，针尖挑透另一片布料，穿出再刺入始针布料折边上，类似于手针的串缝针法。一般可有三四次，弧度较大部位不宜超过三次。

布置作业：别合方法 小结： 反思：