第一篇：服装裁剪的基础知识与实践教程

服装裁剪的基础知识与实践教程

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7.量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

肩宽与胸宽的量取

肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。

背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。

胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。

乳间距：左右乳峰点之间的长度。

围度的量取

胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。

乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。

背长与总长的量取

背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。

总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。

后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

乳下垂与腰高的量取

乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。档长：从股根部到脚踝骨的距离。

肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。

头围与领围的量取

手腕周长：通过掌根围量一周。

手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。

头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。

衣长与裤长的量取

衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。

膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。

裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。

裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。

中臀围与大臂围的量取

中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。

大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。

肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

二立体裁剪的渊源

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

三立体裁剪的应用范围

立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪

服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪

相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。

用于服装展示的立体裁剪

立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。

用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。

四立体裁剪与平面裁剪的比较

平面结构的优势

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。

立体裁剪的优势

（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。

（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。

（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》

一.立体裁剪的构思

立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二.立体裁剪的工具与材料

人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台。人台还分为半身人台、全身人台等。

珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三立体裁剪的准备

进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。

四的技术原理

（一）立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。

（二）立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。

缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。壹品购{www.teniu.cc}提供

第二篇：服装立体裁剪

第一课时

一、教学节数：3节课

二、教学内容：服装立体裁剪基础知识

三、教学目标：

通过本课程的学习使学生掌握服装立体裁剪的基础理论知识，提高学生对服装立体裁剪的认识，培养学生浓厚的学习兴趣，为本学期立体裁剪的学习奠定最初的基础

四、教学重点难点：

1.教学重点：了解立体裁剪的概念、特点与历史 2.教学难点：A掌握立体裁剪与平面裁剪的区别

B．培养审美情趣

五、教学方法：PPT教学、视频欣赏、讨论等

六、教学过程：

【教学导入】

1.服装有哪些（三种）裁剪的方法？ 2.请为这三种裁剪方法排序？ 【新课教授】

一、概念解释：

1.服装平面裁剪：设计好的衣服在思路中具体化，参照预先设置好的人体计测值，绘 制成平面设计展开图。

2.服装立体裁剪：将面料或者材质相近的试样布，覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、堆积等手段，按预想直接构成服装造型。3.服装CAD裁剪：通过服装电脑制版完成。

二、服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别与联系： 1.服装立体裁剪与服装平面裁剪的区别：

【导入】从两种裁剪方法的概念上观察，你能总结他们各自的优势吗？平面裁剪法：理论性→稳定性→可操作性→提高生产率→放松量的控制 立体裁剪法：直观法→实用性→可操作性→灵活性→可靠性 2.两种裁剪法的实践使用情况：

【导入】欣赏视频—夏奈尔高级定制服的精湛技艺。

备注：立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的表现方法，二者相辅相成，互相渗透。

A．以立体构成为主，平面构成为辅。

形成布样→款式纸样→修正→样板 B．立体构成、平面构成并举

立体形态简单的服装：平面构成→立体裁剪→修正→样板

三、服装立体裁剪的起源

立体裁剪起源于欧洲，是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装的造型分类为：非成型、办成型、成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程。而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确定，在北方日耳曼窄衣文化的基础上，逐渐形成了强调女性曲线的立体造型，从此这种造型成为西方女装的立体造型。1.服装非成形时期 ▲非成型类服装是指把天然的动植物体原封不动的作为衣服来使用，近而指没有经过加工缝制的衣物，在未被使用时，这类衣物只是一块布料。▲非成型类服装在古代的西亚、罗马、希腊等地都出现过，今天印度女性所批的纱丽，就是这种服装非成型制的延续。▲非成型阶段不同地区的穿着方法和种类。A.古代西亚巴比伦人卷衣的缠绕方法：

B.古罗马托加的种类方法：

C.古埃及多莱帕里德着装法：

D.古希腊多利安式西顿着装法：

多利安式西顿是公元前6世纪以前的古希腊人穿着的衣服。

E.古希腊多利安式西顿:

非成型类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力水平决定的，也取决于自然环境、社会环境和文化习俗，其特点是自然、实用、简洁、随意，并具有较强的装饰性。2．服装半成型阶段

半成型阶段是指经过一些加工的衣物，如贯头衣类：

2.服装成型阶段

▲成型类服装是指为适合人体的形体而制成的衣物，即通过一定的裁剪和缝制，加工成一定形态的衣物。

▲成型类服装始于文艺复兴时期，服装成型的明显特征是一片上出现了“省”和“分割”。这种裁剪一直沿用至今。▲成型服装各个阶段的特点

A．13世纪欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。B．15世纪哥特时期，耸肩、卡腰、蓬松、裙身立体造型兴起，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的主要时期。

C.18世纪洛可可时期，服装风格的确定强调三维差别，注意立体效果的立体服装。

四、立裁人的介绍：

1.设计师 维奥内特

第一个使用人台的设计师

第一个用斜裁创造坦胸露背式礼服 第一个定织双福宽的皱绸，幅宽144.2.日本设计师 三宅一生3.中国设计师 张肇达

七、课堂小结

1.服装立体裁剪的概念及与平面裁剪的运用。2.服装立体裁剪的历史。

第二课时

一、教学节数：3节课

二、教学内容：插针包的制作

三、教学目标：

通过本课时的学习使学生掌握插针包的制作，为下一阶段立体裁剪的学习打下基础。

四、教学重点难点：

3.教学重点：插针包的制作 4.教学难点：插针包的制作

五、教学方法：PPT教学、实践操作法、教授法、个别指导法等

六、教学过程

【材料准备】

布料、硬纸板、橡筋、花边、填充料 【制作过程】

1.手工机器缝纫，将小圆片面料的边缘抽缩。

2.抽紧小圆片面料边缘缝线，将硬纸板包与其中，将花边用手工或机器缝纫抽缩。

3.正面缝纫橡筋包布，翻正，并将橡筋穿于其中。

4.将橡筋的两端缝于针插底板。

5.将花边均匀在缝纫于针插底板的边缘。

6.抽缩大圆片面料的边缘，将填充料整理成半球型。

7.大圆片面料包裹填充料，整理造型，抽紧缝线。

8.将半球形的针插体手工缝于底版之上，完成。

七、课堂小结：针插包的制作

第三课时

一、教学节数：3节课

二、教学内容：标识线

三、教学目标：

通过本课时的学习使学生掌握立体裁剪人体模型基础线标记，为以后立体裁剪的学习奠定基础。

四、教学重点难点：

5.教学重点：人体标识线的粘制

6.教学难点：人体垂直线及三围线的粘制

五、教学方法：现场演示，PPT演说、实践法等

六、教学过程

【概念解释】

人体模型基准线：为了确保立体裁剪造型准确的设置，其像一种立体的”尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化及布料丝缕方向，且对确定服装各部位的比例关系及分割设计发挥重要作用。【实践过程】

(一)、前、后中心基准线标记

1.前中心线：自颈中心点固定标示带的一端，另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后，标示线固定在人体模型前中心线表面。

2.后中心线

标记方法如前中心线，当前后中心线标记后 要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等 若有差距应调整相等为止。

（二）、三围基准线标记

1.胸围线：胸部最高位置，为保证胸围线与地面平行

2．腰围线：在要不最细处，与地面及胸围线平行

3.臀围线：在臀部最丰满部位，距腰围线18-20CM，平行于地面

（三）、颈肩与侧缝基准线标记

1.颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38CM颈前后中心点标示成圆顺曲线。

2.肩侧、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点，确定肩端点，两点间贴标示线，通过臂根截面中心向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。

（四）、前后公主基准线标记

1.前公主线：目前小肩宽的中心，经乳点向下做曲线，要保持自然均衡的线条。

2.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。

（五）、整体调整

基准线全部标记后，要从正、侧、背面进行整体观察，调整不理想的部位，直至满意为止。

七、课堂小结。

正确标记人模基准线

第四课时

一、教学节数：6节课

二、教学内容：立体裁剪工具及面料丝缕调整基础针法

三、教学目标：

通过本课时的教授与现场演示，使学生掌握布纹整理的要点，掌握正确使用大头针方法。

四、教学重点难点：

教学重点：介绍掌握立体裁剪的材料准备与技术资料。教学难点：面料丝缕调整

立体裁剪基础针法

五、教学方法：PPT教学法、现场演示法、实践动手法，个别指导等

六、教学过程

【立体裁剪工具】 1.人体模型

2.针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是类似大头针的钉。

3.线包：为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人，一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内填充毛发或腈纶棉。

4.各种尺类工具、熨斗、剪刀、铅笔、画粉

【布纹整理】

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路，一般布在织造、染整过程中，常会出现布边过紧、纬斜、局部拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位，这样布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。1.布纹整理：

用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽拉布端，右手向后微入移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同样的方法做一条横向印记。以上是划出印记或者抽出经纬纱线，用大头针尖挑起一至二根经纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织物。

2.矫正布纹: 把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。

3.检查整理：

用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂直吻合，不歪斜为止

【立体裁剪基础针法】

（一）、立体裁剪对大头针别法有一定的要求。

1.大头针的针尖不宜插出太长，这样易划破手指。2.大头针排布不宜太多，防止别合后不平服。

3.别和时，一进一出要用大头针的尾部，固定后较稳定。4.衣片直线部分的针距可稍大些，曲线部分的针距要小些。

（二）、大头针别法 1.抓缝法（叠缝法）

将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着缝合的位置扎别，大头针方向一致，别

合后的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。

2．搭缝别针法

将两片布重叠一起，用大头针依法固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。

3.折缝法（捏合别针）

又称盖别法，先将一块布料缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定，这方法便于变成品试穿，做标记等，常用于别和侧缝，袖笼，肩缝等部位。

4.藏针法

从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用语装袖子等部位。

七、课堂小结

1.立裁工具介绍 2.面料丝绺的调整 3.立裁基础针况

第五课时

一、教学节数：12节课

二、教学内容：原型裁剪

三、教学目标

通过本课时的学习使学生掌握基础上衣的立体裁剪，熟悉立体裁剪操作的认识

四、教学重难点：

1.教学重点：立体裁剪的操作过程方法 2.教学难点：立体裁剪的针况操作

五、教学方案

操作法 实践动手法 分层指导法等

六、教学过程

【材料准备】

前片布样长度（人台侧颈点量至前腰围线）+10-15cm 后片布样长度（人台侧颈点量至后腰围线）+10-15cm 布样宽度（人台1/4胸围大）+10-15cm 【布样整理】

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 【划样】

前中心线FC，后中心线BC：距布边3cm各作一条垂直，前衣片的中心线从右向左量取，后衣片的中心线从左向右量取

前胸围线BL：前片布样纵向对折，向下3cm处BP点位置，实测人台胸高点至前中心线的水平直线距离为布样上BP点位置。

背宽线BWL：在后中心线上从上至下预留8cm，再以人台背长为依据，确定腰围线的位置，然后将其四等分，1/4处即为宽背线位置

【实操】

（一）前衣片的立体裁剪

1、将前衣片的中心线与人台的1/4中心线对齐。

2、单针固定前衣片中心线上、下两端

3、衣片胸围线与人台胸围标志线对齐

4、在前中心线处留有一定的松量，大约控制在一支铅笔左右

5、沿人台前领围进行修剪，以1cm左右依次纵向剪一刀，横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚平，使剪出的前领围服帖、圆顺。

6、胸围线保持水平，沿公主线确定前肩省的位置，前肩省量的大小用粘合针固定并调整。

7、在胸围线侧面加放0.5CM松量，并用双针固定

8、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定

9、在侧缝位置上将布样抚平，确定侧缝位置，沿腰围线打剪口。

10、确定前腰省的位置，前腰省量的大小沿公主线用提合针法固定并调整

11、修剪前衣片的外轮廓。

12、沿人台标志线在布样上点影做记号，侧缝下端与腰围的交点作点影，侧缝上端与臂根截面的交点点影省道两侧肩点并顺势向前3cm，做点影，沿腰围领围每间隔1CM做点影。

13、基础上衣前片的基本造型

（二）后衣片的立体裁剪

1、前后衣片的中心线与人台的后中心线对齐，并单针固定上下两端

2、沿人台后领围进行修剪并以1cm左右依次横向剪一刀，操作时，一面剪一面抚平，使剪出的后领围平整、圆顺、服帖。

3、背宽线水平，确定后肩背省的位置，后肩背省量的大小，沿着后公主线用捏合针法固定并调整。

4、沿着省尖方向在背宽处加放0.3cm松量，并用双针固定。

5、顺势往下，在腰围处加放0.5cm松量，并用双针固定。

6、确定后腰省位置，后腰省量的大小沿着后公主线用捏合针法固定调整。

7、修剪后衣片的袖窿金和肩部

8、沿人台侧缝标志线在布样上点影做标记，在侧缝下端与腰围的交点作点影，在侧缝上端与臂段截面的交点左点影。

（三）立体裁剪至平面底样的转换（划线、整理、别样与检验）

1、将布样从人台上取下，进行划线整理

2、根据点影，划顺前领弧线

3、作为基础服装袖窿应该满足人体静态与基本动态的需要，放袖窿最低点应加以考验，该服装为基准点向下2-2.5cm，左右为袖窿最低点。

4、同理，作为基础服装，胸围大小也应在人台基础上加放一个松量，该款前片在别样中已加放0.5cm,故在侧缝胸围处再加放1.5cm

5、同理，作为基础服装，腰围大小也应在人台基础上加放一个松量，该前片别样中已加放了0.5cm的松量，故在侧缝腰围处再加放0.5cm

6、根据点影划顺前后袖窿弧线，取6字形尺，沿着前后肩点并连顺3cm那段点影，然后划顺袖窿最低点的弧线，应注意前袖窿弧线弯曲程度可大些，后袖窿弧线应平坦些

7、根据点影划顺侧缝线

8、别缝前腰省

9、别缝前后肩省，别缝时，应将别注意进针方向，即沿着叠在上层的止口量别针

10、前片肩点抬高0.3-0.5cm,作为肩部松量，使完成后的服装不压肩，操作时，抬高后肩点与前侧颈点直线相连，使为完成后的前肩线

11、留1cm缝份修剪前肩线

12、根据点影划顺后领围弧线

13、后片肩点抬高0.5cm，作为肩部松量，它与侧颈点直线相连，使为完成后的后肩线

14、根据点影划顺胸围线

15、留1cm缝份修剪前后袖窿弧线

16、别缝前后衣片侧缝

17、修正并划顺前后袖窿弧线

18、别缝前后片的肩缝

19、划顺领围线并留1cm缝份修剪

20、划顺腰围线并留1cm缝份修剪

21、将别缝完成的胚布样衣固定在人台上审视，检查前后中心的丝绺是否顺直，前后胸围线、腰围线是否对并水平，肩省和腰省大小，长度及位置是否合适，所形成的胸腰曲面是否饱满、自然、美观，衣身整体是否平衡等。

（四）修正、剪样及样板制作

1、审视人台上展示的胚布样衣，有不理想的地方可作调整，直至满意为止，然后取下胚布样衣在布样上修正被调整部位的线条

2、用描线器将布样轮廓描至样板上，并在样板上将相应的轮廓线和标记画完整，做出必要的标注如丝绺线等

3、完成后的平面样板如下

（五）基础上衣胚布立体效果展示

七、课堂小结

1、原型衣的制作

2、原型衣样板的拓印

八、教学反思

本段时间上课的内容为立体此案件原型衣的制作，由于实训室的设备是轮流使用，所以课前的准备比较麻烦，每次课程的开始学生烫布，整理布样，以及调整人体标识线经之占去1/2的时间，课程的进度而且课程是一周一次，所以对制作的连续性，有所欠缺。

教授时采用小组合作制，组内异序，组间竞赛让课堂有序，紧张的进行，但是仍有个别散漫的学生会拖组的进度，以至于影响课程进度，且选出的组长水平参差不齐，对互动学习有一定的障碍。

第六课时

一、教学节数：6节课

二、教学内容“波浪裙的立体裁剪

三、教学目标

通过本课时的教授学习，能独立制作波浪裙立体裁剪，掌握制作的技巧

四、教学重难点

1.教学重点：波浪裙的制作

2.教学难点：浪点的确定与浪的制作

五、教学方案

操作法，实践制作法、个别指导法等

六、教学过程 【布样准备】 1.采样

布样长度：裙长+预留波浪量布样宽度：同上 2.布样整理

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3.划样

前中心线（FC）：距布边3cm做一条重直线

【裙片的立体裁剪】

1.依据设计确定前裙片波浪的数量和位置

2.将布样的前中心线与人台的前中心线对齐并上下固定

3.腰部顺势抚平，在第一个波浪位置上做剪口

4.固定剪口位置

5.右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就生成看第一个波浪。

6.确定波浪大小后，顺势沿腰口想左抚平至第二个波浪位置并做剪口。

7.接着，沿第二个波浪位置做剪口，然后做出第二个波浪，两个波浪大小一致。

8.确定波浪大小后，顺势沿腰口向左抚平至第二个波浪位置并做剪口。

9.右手沿剪口方向顺势向下捏住下摆向外拉，左手将布样顺势向下推，这一拉一推就形成了第一个波浪。10.做出第三个波浪并贴出侧缝线 11.修剪侧缝处多余的布料

12.沿腰口间距1cm作点影，波浪位置作标记，后裙片的立体裁剪别样与前裙片的手法步骤相同

13.贴出裙摆造型线，修剪裙摆

【立体裁剪含平面纸样的转换】

1.划线、整理别样与检验

1)划出前后中心线

2)连顺点影划出腰线

3)确定裙长、修顺裙摆线

4)修剪裙样片

5)前后裙片的波浪完成后，将腰头布样叠成3cm宽的腰头别装在裙腰上，观察波浪的大小、间距、稳定性等，注意整体平衡，如有不理想的地方，进行调整。

第七课时

一、教学节数：6节课

二、教学内容：基础裙装的立体裁剪

三、教学目标

通过本课时的学习与实践，掌握一步裙（基础裙）的制作要点，独立完成基础裙的立体裁剪

四、教学重难点

1.教学重点：基础裙的制作

2.教学难点：前后臀围对齐并保持水平

前后腰省大小及长度的确定

五、教学方案

操作法，个别操作法

六、教学过程

【布样准备】 1.采样

布样长度：裙长+10-15cm 布样宽度：（人台1/4臀围）+10-15cn 2.布样整理

熨烫平整，丝绺顺直，对折放正 3.划样

前中线线（FC），后中线线（BC）：距布边3cm分别作一条垂直线，前裙片中心线从右向左量，后裙片中心线从左向右量 臀围线（HL）：人台腰围线至臀围线的长度+8-10cm

【前裙片的立体裁剪】

1.将前裙片的中心线与人台的前中心线标志线对齐，并固定。

2.臀围线与人台臀围标志线对齐。

3.作为基础裙装，臀围应满足人体静态和基础动态的需要，故应加放一定的松量，本案例中的基础裙装是条直身裙，臀围加放量应不少4cm，则每片为1cm 4.将1cm松量分两处加放，将前臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量 5.在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在布样侧缝腰点的位置上偏向中心2-3CM，然后固定，使腰至臀的侧缝形成一条合适美观的弧线。剩下的腰臀差作为两个腰省量，将腰围三等分，在其分处设省道，并在前腰围，侧缝处点影，前省道处作标记 6.根据体型调整省道量和位置

【后裙片的立体裁剪】

1.将后裙片的中心线与人台的后中心标志线对齐并固定。

2.后裙片臀围线与人台臀围标志线对齐。

3.将1cm松量分两处加放，将后臀围三等分，在等分处各加0.5cm松量

4.在臀围线水平的前提下，将侧缝垂直，在裙侧缝腰点的位置上偏向后中心2-3CM，固定剩下的腰臀差则作为两个后腰省量，将腰围三等分，在等分处设省道

5.根据体型调整省道量和位置，打剪口，使腰部平服

6.在腰围，侧缝处点影，后省道处作标记

【立体裁剪含平面纸样的转换】 1.划线、平整，别样与检验

1)根据点影，划出省道

2)根据点影，划出侧缝

3)折叠省道

4)别缝前后省道

5)沿线留2cm缝份修剪，这里留2cm缝里给修正留点余地

6)别缝前后片侧缝线

7)省道与侧缝别好之后，划顺腰围线

第三篇：服装立体裁剪教案

服装立体裁剪 教案

许丽莎

第一章 绪 论

教学目的：

1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展

2、立体裁剪的基本操作程序

3、立体裁剪与平面裁剪的关系

4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：

1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪

2、了解立体裁剪的含义

3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、查阅相关资料

2、收集立裁图片 教学内容：

第一节 立体裁剪简介

一、立体裁剪的含义

立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。

二、立体裁剪的历史与发展

立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序

1、确定基本服装款式。

2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。

3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。

4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

5、平面布样整理。

6、假缝。

7、试样修改。

8、划样、裁剪、缝制。

四、立体裁剪与平面裁剪的关系

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化

平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。

五、立体裁剪的优点

1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。

2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。

3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。

4、立体裁剪易处理特殊体形。

六、如何学习立体裁剪

1、多实践、勤动手。

2、规范操作。

3、与平面裁剪知识融合贯通。

第二节 人体与服装的立体性

一、人体的立体特征

对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。

人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。

人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。

二、服装立体感解析

服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。

怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。

第三节 立体裁剪的用具与材料

一、人体模型

现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。

二、用具与材料准备

1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉）8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线

第四节 立体裁剪的准备

一、布纹的整理

（一）布纹整理的必要性

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。

（二）整理布纹的方法

1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。

2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。

3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。

立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。

二、大头针别法

（一）正确使用大头针

第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。

第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。

（二）大头针的别法

1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法

第二章 立体裁剪基础

教学目的：

1、基础标识线的贴制

2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

3、紧身衣的分析和调节

4、布手臂的制作 教学重点：

１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

２、紧身衣纸样的分析和调节

３、基础标识线的贴制 教学方法：

讲述法、图示法、操作法

学

时：4

教

具：粉笔、标记线、人体模台、大头针

作

业：

1、为人台贴制基础线

2、制作紧身衣

3、收集立裁图片

教学内容：

第一节 人台基准线的标记

一、基础标识线的贴制

1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。

2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。

二、标记部位

基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。

纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。

横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。

弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。

三、标记方法

人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。

第二节 紧身衣的制作

一、布料准备

（一）确定用布量

前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。

（二）确定标志线

将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。

紧身衣的布料准备

二、操作步骤及操作技巧

（一）前衣身的立体裁剪

1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。

2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。

3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。

4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。

5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。

6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

（二）左后衣身的立体裁剪

1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。

2、固定后领口：方法同前衣片领口。

3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。

4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。

5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。

（三）缝合前、后衣身

1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。

2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。

（四）烫领、绱领

1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。

2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。

3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。

第三节 布手臂的制作

一、布手臂的结构制图

小袖

大袖

盖肩布

臂根布

袖口布

手臂模型的结构图

二、布手臂的裁剪

裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。

三、布手臂的制作

（一）做手臂面

1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。

2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。

3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。

4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。

（二）做手臂里并絮填充物

1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。

2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。

3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。

（三）手臂里装入手臂面内

1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。

2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。

3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。

（四）封袖口

取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。

（五）装臂根布

将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。

（六）装袖山斜长

手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。

（七）装盖肩布

盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。

第三章

衣身立体裁剪

教学目的：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学

时：6 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、省饰款例

2、褶饰款例

3、分割饰款例 教学内容：

第一节

省在衣身中的应用

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、确定用布量

贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、粗裁

布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。

3、划样

用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线:

将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。

(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。

(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。

(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。

(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。

(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。

(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。

(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。

(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。

(7)修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。

(8)固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。

(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。

(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。

(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

第二节

褶在衣身中的应用

一、前中心抽褶衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、布料准备

前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。

2、标记衣身造型线

根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。

(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。

(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。

(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。

(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。

(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。

(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。

(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。

(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

第三节 分割线在衣身中的应用

一、刀背分割处理胸部

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。

2、标记衣身造型线

按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前面布的立体裁剪

（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。

（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。

２、后面布的立体裁剪

（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。

（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪

第四章 衣领立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：

1、掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：

讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、制作基本领型3款

2、制作变化领型3款 教学内容：

第一节 基本型衣领

一、无领立体裁剪

在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。

二、立领立体裁剪

立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围

（一）准备工作

1、布料准备

向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。

2、标记前后领窝及后中心

用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。

2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。

3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。

4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。

5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。

7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。

8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

三、连翻领立体裁剪

连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。

（一）准备工作

1、布料准备

准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。

2、标记前后领窝及后中心

领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。

2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。

3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。

4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。

5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。

6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。

8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。

第二节

变化型衣领的立裁

变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。

一、波浪领

波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。

（一）准备工作

1、布料准备

取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。

2、标记前后领窝及后中心

根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。

2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。

3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。

4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。

5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。

6、点影：领下口线及领外口线分别点影。

7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

第五章

衣袖的立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本袖1款例

2、变化袖2款例 教学内容：

第一节

基本型衣袖的立裁

一、无袖

无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、标记衣身造型线

在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。

(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。

(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。

(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。

(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。

(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。

(3)固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。

(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。

(5)点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(6)划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

二、基本型袖立体裁剪

基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式

（一）准备工作

为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来，布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。

（二）操作方法及技巧

1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。

2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。

3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。

4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。

5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。

6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。

7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。

8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。

9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。

10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。

11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。

12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。

第二节

变化袖款的立裁

变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。

（一）准备工作

这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。

（二）操作方法及技巧

1、袖片的对位

将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。

2、修剪袖造型

按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。

3、袖片的点影和连线

依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。

4、袖裁片拷贝

由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：

1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例

2、变化裙型2款例 教学内容：

第一节 裙装的立体裁剪

一、直身裙

直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。

（一）准备工作

1、布料准备

根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。

2、标记腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。

2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。

3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。

4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。

5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。

6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。

7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。

8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。

9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。

10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。

二斜裙

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。

2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。

3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。

4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。

6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。

7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。

8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。

9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。

10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。

第二节 裤装的立体裁剪

筒型裤

筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。

（一）准备工作

1、布料准备

筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。

2、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。

2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。

3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。

4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。

5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。

6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。

7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。

8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。

9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。

10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。

11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。

第七章 服装立体构成艺术技法

教学目的：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧

2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 抽褶法

一、抽褶法及其特点

所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。

二、抽褶法的工艺技术要点

抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。

第二节 折叠法

一、折叠法及其特点

折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。

二、折叠法工艺技术要点

折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。

第三节 编织法

一、编织法及其特点

编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。

二、编织法的工艺技术要点

编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。

第四节 缠绕法

一、缠绕法及其特点

缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。

二、缠绕法的工艺技术要点

缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。

第五节 绣缀法

一、绣缀法及其特点

绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。

二、绣缀法的工艺技术要点

绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。

第六节 堆积法

一、堆积法及其特点

堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。

二、堆积法工艺技术要点

堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。

第八章 整装立体裁剪与制板

教学目的：

1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。

2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。

3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：

1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。

2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：8 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 生活装立体裁剪与制板

吊带领型刀背缝分割上装

（一）准备工作

1、布料准备

为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣身立体裁剪

(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。

（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。

（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。

（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。

（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。

（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。

（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。

（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。

（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。

2、后衣身立体裁剪

（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。

（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。

（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。

（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。

（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。

（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。

（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。

第二节 礼服立体裁剪与制板

横向细褶礼服

（一）准备工作

1、布料准备

布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）、操作方法及技巧

1、前衣身里布制作：

（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。

（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。

2、后衣片里布制作

（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。

（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。

3、前衣片外层立体裁剪

（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。

（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。

（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。

4、后衣片外层立体裁剪

后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。

5、裙的立体裁剪

外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。

6、裁片整理

将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。

7、裁片的假缝试样

将裁片的贴边扣烫，缝份扣净，曲度较大的边口部位要打刀眼。用大头针将服装相关结构线进行假缝。效果完成。

第四篇：服装立体裁剪授课总结

《服装立体裁剪》课程总结

《服装立体裁剪》课程是服装专业的主要课程，通过立体裁剪知识的学习和实训练习，学生可以了解服装平面结构与立体结构之间的关系、结构的变化规律，熟练掌握立体裁剪的基本原理、方法，能够独立进行有目的的服装立体裁剪的操作。

本次《服装立体裁剪》课程的任课班级为15级服装2班，这个班级的同学是二年级的学生，有比较扎实的服装制板和工艺制作基础，因此在教学和实训操作过程中进行的比较顺利，课程也达到了比较理想的教学效果。本学期主要的任务是，通过教学，让学生把立体裁剪与毕业设计相结合。

但其中也存在很多不足：1.个别学生学习积极性不高，每次集中示范时候在后面玩，自己做时候发现不会，不主动提问。2.立裁需要用许多工具，许多学生在中途用完材料之后就不在购买。3.实践课程相对课堂教学纪律上较难管理，个别班级学生自觉性较差。

《服装立体裁剪》是一门动手操作性很强的专业课程，要求同学在通过学习学会观察基本人体结构和特征，了解立体裁剪的操作手法和步骤的基础上，将平面裁剪与立体裁剪结合起来，人体结构与服装的关系及立体构成手法综合到一起，完成设计的全过程。

此次课程通过大量针对性作业的训练强化学生综合运用各种基本技能的能力，完成从构思到成品立体裁剪的全过程。在知识的难点方面，如特殊部位的造型和工艺等，通过反复讲解和演示操作，结合习作辅导，并针对不同学生给予不同程度的教学。对基础较差的加强对其基础知识和技能的训练和要求，能力较强的在保证扎实的基础之上对其作品的精细程度和创造能力都做了更进一步的要求。这样同学们也能更好地接受课程所设计的知识点，掌握所传授的知识，并取得了比较理想的教学效果。针对每节内容，我都能亲自动手制作演示，在演示过程中结合理论知识将正确的知识内容和操作方法传授给同学，在实训练习时不断进行认真的指导和示范，这样同学们就能有最直观的认识。通过对典型立体裁剪作品的分析，启发和引导同学们进行思考和创作。

第五篇：服装立体裁剪教案部分-立体结构设计范文

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握变化裙型的立裁操作方法。教学重点：

1.掌握下装松量的基本设置方法。

2.掌握臀腰省的基本处理方法。

教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。

学

时：8 教

具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例；

2、变化裙型2款例。

（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）

第一节 直身裙的立体裁剪

裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。其造型款式如图6-1-1所示：

图6-1-1直身裙造型款式图

一、直身裙的立体裁剪

直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。

下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。

（一）准备工作

1、布料准备

根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。

2、布纹标示线的标定

将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。

3、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

图6-1-2

（二）操作方法与技巧

1、铺前片。将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。（见图6-1-3）

2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。

3、做出前腰省。将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。省道与腰围弧线垂直，略向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。（见图6-1-4）

图6-1-3 图6-1-4

4、铺后片。后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm臀围松量。（见图6-1-5）

5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。

6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。要注意腰省长度和省尖方向。后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。（见图6-1-6）

在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm，其中大约有1.5cm是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm左右即可。

图6-1-5 图6-1-6

7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。

8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。（见图6-1-7）

9、假缝，观察整体效果并调整。用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。（见图6-1-8）

第二节 斜裙的立体裁剪

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向波浪状下垂。其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：

图6-2-1

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与纬纱弹力平衡性好的布料。（见图6-2-2）

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

图6-2-2

根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线。将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。如图6-2-3所示。

2、形成第一个波浪。一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。如图6-1-4所示。

图6-2-3 图6-2-4

3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。如图6-2-

5、图6-2-6所示。

图6-2-5 图6-2-6

4、固定后裙片。将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。然后从各个角度观察并修正。如图6-2-7所示。

6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。如图6-2-8所示。

第三节 圆形裙的立体裁剪

圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。根据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。其造型款式如图6-3-1所示：

圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立体裁剪的造型轮廓。图6-3-2 为圆裙摆度的平面展开分析图，图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。如图中所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。当圆面积逐渐减少的同时，裙造型的摆度相对缩小，轮廓范围也相对缩小。面积缩减过后的裙在摆度和裙斜度上都会将发生明显的变化。

图6-3-2圆裙摆度平面展开图 图6-3-1圆形裙款式图

下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：

1、以裙长为半径裁出裙片。以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。

2、如图6-3-

3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。

3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。观察调整造型，如图6-3-5所示。图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。

图6-3-3

图6-3-5圆形裙

图6-3-4

图6-3-6圆形手帕裙